Les amoureux du vin n’ignorent pas l’existence d’un domaine réputé au Sud d’Avignon, où, chose rare dans la région, le cabernet est roi. Le Domaine Trévallon, c’est aussi une histoire intime avec la peinture : il suffit de se pencher sur les étiquettes, véritables œuvres d’art, renouvelées chaque année.

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Initialement prévu la veille mais repoussé au lendemain pour cause de dégustation prolongée chez Henri Milan, sublime vigneron -auteur des fameux Grand Blanc et Clos, rendez-vous est donné à 9h30 avec Antoine Dürrbach, fils d’Éloi, petit fils de feu René, artiste de renom pour avoir réalisé notamment les vitraux de la basilique Notre-Dame d’Espérance de Charleville-Mézières. Et des étiquettes. Nous entamons de suite avec Antoine une promenade dans les trois vallons, au pied des Alpilles, au contact des cabernets, des syrahs, des grenaches blancs… La lumière est superbe, l’air vivifiant, le vignoble somptueux : frémissement. Nous ne parcourrons pas les 16 hectares mais l’aperçu qui durera une petite heure est amplement suffisant pour se rendre compte de la situation privilégiée des vignes et surtout pour envier ceux qui chaque jour travail dans un tel cadre.

Antoine, un peu lunaire, me raconte l’histoire de Trévallon avec beaucoup de pudeur. C’est en 1973 que son père, Éloi, écrit la première page de Trévallon. Il plante 3 hectares sur le domaine acquis jadis par son père, René. Le Domaine Trévallon est né et on est loin de se douter, à Saint-Étienne du Grès, qu’il prendra une telle dimension. Aujourd’hui le vignoble couvre 16 hectares et un mot un seul prime: respect de la nature. Les mots d’Éloi résonnent dans la bouche de son fils mais la transmission s’est faite. Antoine Dürrbach : “avec le temps, on a appris à en faire de moins en moins. Intervenir ne va pas toujours dans le sens de la nature. Que ce soit dans les vignes ou dans les chais.”

Justement, nous nous dirigeons vers les chais. Les vinifications, qui durent entre 10 et 15 jours, avec 5 minutes de remontage seulement par jour,  se font en grappes entières dans des cuves inox. Pas de levurage artificiel, cela va de soi. “En terme de vinification, on ne recherche pas l’extraction, m’explique Antoine. On obtient des moûts suffisamment denses et amples, du fait de la réactivité des cabernets sur notre terroir.” Le tri (élimination des baies abimées, pourries…) se fait à la vendange, mais il y a aussi un gros travail de fait en amont. “On passe trois semaines avant les vendanges dans les vignes, poursuit Antoine. On va effeuiller sur les endroits sensibles où il y a risque de pourrissement, faire tomber une ou deux grappes. Mais pas plus. De fait, à part comme sur 2002, il n’y a pas de sélection à faire. La théorie dit que même en cas de vendange parfaite il faudrait mettre 2 grammes de SO2, mais on arrive à ne pas en mettre sur les vinifs. C’est donc que la vendange est bien saine.”

Les blancs sont vendangés tôt le matin, chez Trévallon, à la fraîche, entre 6 heures et 9 heures, pas de groupe de froid oblige. “On les laisse déposés 24 heures dans une cuve inox et après c’est mis en barrique pendant un an, où ça ne bouge pas. On ne fait pas de bâtonnage, pas de soutirage, on n’intervient quasiment pas sur les vins. Après c’est assemblé, puisque tout est élevé séparément, et mis en bouteilles 3, 4 mois après l’assemblage, donc 1 an 1/2 après la vendange, sans filtration. C’est une  façon très simple de travailler, finalement!”, ponctue Antoine. “Même sur les rouges, poursuit-il, on ne fait plus de soutirage. Avant, on soutirait 2, 3 fois par an, maintenant, on ne le fait plus, sauf s’il y a quelque chose de très réduit. En fait, si vous bougez vos vins, ça les abime.”

La dégustation des blancs. Prélevés sur fûts.

100% marsanne 2011, déjà une année de barrique. Ce marsanne représentera 45% de l’assemblage final, dans le quel on trouvera, par ailleurs, roussanne et chardonnay. Le nez, dominé par des notes d’abricot, de pêche jaune, de beurre frais, se montre très riche, gras et ample. La bouche se montre fluide, sereine et équilibrée. Le fruit est là, gourmand, soyeux. Mais c’est lorsque la minéralité produit son effet, que de beaux amers émergent et qu’un tapis d’épices surgit que le vin prend toute sa dimension.

Le 100% roussanne 2011 dévoile un nez incroyablement élégant et large. Garrigue, agrume, verveine s’associent parfaitement. En bouche, le vin qu’Antoine me dit être très simple à vinifier eu égard à la qualité du millésime se montre incisif, notamment avec ces notes de pamplemousse manifestes qui tranchent avec le gras de la marsanne dégustée précédemment. Le vin s’élargit progressivement tout en conservant une trame extrêmement dynamique et en dévoilant les prémices d’une structure déjà bien ciselée.

Ne représentant que 6% de l’assemblage final, le chardonnay 2011 se montre pâtissier, avec ses notes de beurre frais et de poudre d’amande. Le coquillage n’est pas en reste, arôme visiblement inscrit dans les gênes de cépage bourguignon. Sa bouche se montre ample mais la prise de bois est délicate, rien de surfait ou d’outrancier ici. Le fruit jaune mûr, gourmand nous ramène en enfance. Sa texture est élégante et assez étirée malgré sa jeunesse. Bien que doté d’une acidité timide, le vin n’en reste pas moins vibrant de par cette minéralité qui s’exprime en fin de bouche et la rafraichit.

Nous dégustons ensuite, toujours prélevé sur fûts, un grenache blanc 2011. Le nez est d’une extraordinaire finesse, pointu, précis. Des notes de feuillage, de craie et de noyaux s’imposent au nez. La bouche n’en est pas moins fine et épurée. De beaux amers enrobent une matière minérale et dépouillée. Le milieu de bouche est tranchant, sur l’agrume, et la finale poivrée à souhait. Une bombe.

La dégustation des rouges. Sur foudres.

100% Syrah 2011. Incroyable nez qui imprime des notes de sous-bois, d’humus, de tuffaut. On se croirait à Chinon! Derrière son côté étonnamment rustique, le vin révèle une bouche juteuse à souhait, légère, toute en suspension. Chose stupéfiante, l’impression d’être en train de déguster du cabernet demeure avant que des notes poivrées, de fruits noirs et d’épices douces daignent (enfin?!) montrer le bout de leur nez. Un vin en devenir absolument bluffant.

100% Syrah 2010. Le nez est plus typé syrah, herbes sauvages, thym, cassis, poivre et l’élevage peut-être un peu plus marqué avec des notes de chocolat amer. Il n’en reste pas moins tonique et complexe. Légère et salivante la matière est dominée par les fruits noirs (mûre, figue) et des notes de peaux de fruits apportent une jolie amertume aux entournures. À travers des notes terreuses, le côté rustique est encore présent.

100% Cabernet 2011. À la lumière des syrah qui m’ont emmené en Loire, le cabernet chamboule une fois de plus les clichés. Avec ses fruits très noirs, ses notes de figues confiturées, de tapenade, de myrtilles, ses tanins rocailleux, monsieur prend des allures de carignan ou de grenache. Une forme de mutation nord-sud aurait-elle eu lieu dans ces vignes de cabernet qui, baignant dans un climat méditerranéen doux et rude, puisant sa force dans un sol calcaire sur le versant nord des Alpilles, et communiquant avec ses voisins de cépages autochtones, se seraient forgées une personnalité propre à elles et loin des francs et sauvignons ligériens et bordelais?

La Provence n’est donc pas qu’une terre de vins rosés. Loin de là. De Bandol à Saint-Étienne de Grès, en passant par Saint-Rémy de Provence (comme vous le découvrirez dans un prochain billet sur Henri Milan), Le Luberon, Bellet ou encore Palette, on trouve dans cette douce région des blancs et des rouges de qualités tout simplement remarquables. Parmi eux, des domaines que l’on se doit de gouter un jour, pour leur rareté, leur beauté et leur sincérité. Comme à Trévallon.

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Ahhh, la Provence et ses pittoresques villages provençaux, ses odeurs de lavande, les cigales… Mais, et le vin dans tout ça? Première étape de mon pèlerinage Pascal: le Château de Dalmeran, à Saint-Étienne du Grès. ________________________________________________________________________

J’avais gouté les vins du Domaine Dalmeran à Paris. En agriculture biologique, élégants, gorgés de fruit, ils ne m’avaient pas laissé insensibles. Dans le vignoble des Baux de Provence en avril dernier, l’occasion est trop belle pour ne pas me rendre sur place et observer le domaine de plus près.

Accueilli par le chaleureux Neil Joyce, sujet de la Reine d’Angleterre et à la passion du vin, je mets la main à la patte pour placer dans leurs cartons des bouteilles fraichement étiquetées et destinées à voyager par-delà les frontières. Neil m’emmène ensuite faire une longue promenade dans les vignes. À l’abri de tout voisin et donc d’éventuelles contaminations chimiques, le vignoble s’étend majestueusement sur 15 hectares, entre Alpilles et Montagnette, au sein d’une causse argilo-calcaire. La végétation y est riche et dense et seuls les sangliers viennent perturber la sérénité ambiante. Il faut grimper jusqu’au belvédère, notamment le matin comme j’ai eu la chance de le faire avec Béatrice Joyce, pour apprécier la splendeur du paysage qui s’offre aux yeux.

De retour au château, la visite du jardin est également un moment particulier. L’art y a une place prépondérante: les arbres sculptés par Marc Nucera sont une parenthèse onirique, son taureau de bois nous rappelle Salvador Dali ou Francis Bacon. Le balais des micocouliers géants dont les pieds sont éclairés la nuit nous transforment en minuscules acteurs au cœur d’une œuvre vibrante et intimidante. Au beaux jours, au rythme des concerts de jazz, le quidam est à la fois amateur de vin, d’art et de nature. L’énergie qui se dégage du lieu, et que l’on ressent dans les vins, retarde le sommeil, surtout lorsque votre chambre donne sur le jardin qui vous invite à le contempler une dernière fois la nuit tombée.

Place aux vins maintenant!

Jolie mise en bouche avec le Blanc de Dalmeran 2011, Vin de Pays des Alpilles, issus de jeunes vignes (grenache blanc, roussette, clairette et bourboulenc) plantées en 2007-2008. Le nez se montre frais, croquant et déjà d’une certaine tension. Très aromatique, floral, il évoque une minestrone de fruits composée de pêches, de coings et de mandarines.  Des notes de garrigue viennent relever le tout pour offrir un ensemble ample, généreux et très avenant. La bouche est souple et suave dans un premier temps avant que des agrumes ne viennent apporter du dynamisme et que des épices douces n’excitent les papilles. Le vin se montre équilibré et s’impose dans le registre de l’élégance. La matière est bien serrée et le passage du gras à l’acidité est superbe. On apprécie également les notes de noyaux qui apportent une petite amertume pas désagréable.

Rosé 2001, Baux de Provence, (cinsault, grenache, cabernet, sauvignon vendangés à la main, non collé) dévoile un nez de pétale de rose, de petits fruits des bois. L’attaque est sur le fruit frais et croquant. La texture se veut souple et élégante, à l’image du Blanc. L’acidité fait un peu défaut mais des notes d’agrumes compensent un peu la frustration. La trame n’en demeure pas moins fine et sensuelle. La finale se montre salivante et juteuse. Un rosé qui accompagnera volontiers un repas.

Impossible pour moi de ne pas déguster sur foudre. C’est d’ailleurs de là que viendra la surprise. Dalmeran 2007, Baux de Provence (syrah, cabernet, grenache) se distingue par son nez frais, puissant et fin. Les tanins sont suaves mais la texture est dotée d’un joli grain. Dalmeran 2008 peut se targuer d’arômes chantants, fruités et acidulés. Fraises des bois et fruits sauvages sont manifestes. En bouche, le vin est très très sur le fruit, croquant. La texture est belle, le jus d’une belle densité et plein de tension. Le vin se montre vivant et son esprit n’a rien de surfait. Des notes de marc de raisin et de cacao amer, le tout dans un concentré extrêmement juteux, et il est difficile de bouder son plaisir. Dalemeran 2009 se présente avec une belle réduction-comme-on-l’aime (1), mais passé ce rideau, quelle fraicheur, quelle explosion aromatique de fruits noirs, de thyms, de menthe sauvage. La bouche est gourmande, bondée de fruits super croquants, de soupçons de cacao amer, de bruyère et de romarin. La structure est sobre, épurée. Un vin très typé “nature”, qui se verra malheureusement (légèrement certes) un poil soufré à la mise…

Derrière ses airs de notable de Provence, son environnement classieux et privilégié, ne se cachent pas moins, chez Dalmeran, un vrai respect de l’environnement et une volonté de préserver l’expression fruitée et juteuse des baies qui s’épanouissent dans ce superbe vignoble. “On cherche à faire du jus de raisin amélioré”, plaisante Neil Joyce, conscient de l’importance de mettre la matière première au premier plan sans tomber dans des élevages excessifs et pompeux. Un pari visiblement réussi puisque ses vins possèdent une certaine dimension artistique, sculptés qu’ils sont dans un écrin de granite et de garrigue.

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(1) Pour faire simple, la réduction est une odeur qui peut paraître un peu désagréable, surtout lorsqu’on la découvre pour la première fois. Mélange parfois d’odeurs d’écuries, de cave humide, elle se dissipe à l’aération. Elle est souvent due au fait que le vin n’a pas été soufré, donc pas protégé des aléas de l’oxygène qui a tendance à s’en prendre au vin, en lui donnant, notamment, ces tonalités olfactives pas toujoursun peu éloignées des notes de fruits et de garrigues, elles plus avenantes.

DOMAINE DALMERAN

45, Avenue Notre-Dame-Du-Château
13103 Saint-Etienne-du-Grès
Tél. : 04 90 49 04 04
Fax : 04 90 49 15 39

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S’il est parfois difficile de s’y retrouver dans notre système d’appellations complexe, dans la multitude de cépages et dans le choix du vin à accorder avec des mets, faut-il être un expert en vin pour l’apprécier? C’est ce que semblent penser certains, comme l’acteur Charles Berling, pour qui art dramatique et vin ne s’apprécient que si l’on y a été initié. Read more…

Moi, pendant que mes copains tournent au coca zéro et au fanta, mon père il me fait déguster du vin (du Triple Zéro et du Fantine). Enfin, déguster, juste sentir quoi. Pfff. Mais depuis un moment les vins je trouve ils sentent une odeur bizarre. Moi qu’avais l’habitude de la fraise et de la cerise maintenant ça sent un peu comme quand on arrive en Bretagne pendant les vacances.

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Si tu ne viens pas à lui, le vigneron viendra à toi. Alors, profites-en, amoureux du vin ou simple amateur, pour faire quelques emplettes au Salon des Vignerons Indépendants de la Porte de Champerret ce week-end, à Paris. À ce sujet, voici les quelques vignerons sur les stands desquels tu peux te rendre les yeux fermés. Read more…

J’ai d’abord téléphoné. Personne. Puis j’ai rappelé et laissé un message. En vain. Je suis passé au domaine. Personne, si ce n’est un clébard qui a cru me faire peur. J’ai rappelé et on a décroché! “Ah bon, et vous voulez passer quand?” m’a demandé une voix féminine. “Ben, dans 5 minutes”, ai-je répondu. “Bon, ben… d’accord.” Faites ce que je dis, pas ce que je fais : on s’annonce 1 ou 2 jours avant de passer chez un(e) vigneron(ne). #malotru

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Il était inconcevable pour moi de me trouver à Lanthéric, lieu dit à quelques pas de Faugères (Languedoc) où l’on trouve le Château des Estanilles et le Domaine Léon Barral pour ne citer qu’eux, et de ne pas me rendre au Clos Fantine. Certains domaines vous paraissent incontournables, comme si une voix intérieure vous sommait de vous y rendre. Dont acte. Cinq minutes plus tard, me voici chez les sœurs Andrieux (et leur frère Olivier), à sonner les matines. Le clebs est toujours là mais les rôles se sont inversés: il fait le canard maintenant.

Le Clos Fantine, c’est un domaine de 30 hectares qui ne subit aucun traitement  si ce n’est un ésotérisme très réfléchi et l’amour maternel que les Andrieux portent à leur vignes et à leur travail. On s’assoit autour de deux bouteilles étiquetées numéros 2 et 3. Les assemblages viennent d’être faits et les deux sœurs (qui tiennent le domaine avec leur frère, absent ce jour là, sans aucun autre employé) se tâtent encore sur quelle cuvée finaliser. Nous dégustons un assemblage de carignan (majoritaire), de grenache et de syrah, élevés en cuves béton (époxy), éraflé au 3/4 et sans soufre. Le 1/4 de grappe entière est disposé en dernier dans la cuve.

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Je n’ai pas pu rencontrer Karen Turner et Emmanuel Pageot lors de mon passage à Gabian (Hérault) en février 2012, bien qu’ayant donné à ce domaine une place de choix dans mon périple. Ce n’est que partie remise. De toute façon, grâce à la Comtesse des Floris, j’ai mis la main sur l’Existence des Choix 2010… Read more…

Au delà des appellations phares du Languedoc telles qu’Aniane, Faugères, Montpeyroux ou encore Saint-Chinian, le village de Pézénas, prisé par Molière au milieu du 17ème Siècle, a obtenu son appellation villages “Pézénas” en 2006. VinSurVin s’est rendu, trop rapidement, sur place, au domaine Villa Tempora, théâtre de l’élégance à la Languedocienne. Allez, en scène! Read more…

Avec Ivo Ferreira et Céline Beauquel, on les a dégustés tout juste tirés des fûts, jeunes et frais, et aussi en bouteilles. Ensuite on est allé dans le vignoble avec Ivo voir où toutes ces vignes s’épanouissent. Histoires de Merlot, de Cinsault, de Carignan et de Syrah .

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Ivo Ferreira et moi nous étions rencontrés à Paris et à Angers, mais jamais sur ses terres. Il fallait remédier à cette incongruité! Chose fut faite cette semaine dans son village de Montpeyroux (34). Six heures durant, dans ses chais, dans son jardin, et surtout, dans ses vignes, Ivo m’a raconté son Languedoc et m’a permis d’en savoir davantage sur la magie qui entoure ses vins.

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